怒江峽谷有著令每一位旅行者著迷的兩面性。
一面是寸草不生的蒼涼峰巒，一面是極盡秀美的青山翠谷；
一面是崇拜鬼神的原始巫術(shù)，一面是歌頌耶穌的優(yōu)美唱詩；
一面是平整舒適的沿江公路，一面是遍布螞蝗的徒步線路……
似乎天堂和地獄都位于這道峽谷當(dāng)中，而我們正走在兩者的邊緣。
怒江沿途景色
怒江的新奇觸點(diǎn)
溜索 這幾乎已成為怒江峽谷標(biāo)志性的人文景觀。過去當(dāng)?shù)厝艘蕴僮鳛闄M跨怒江的“交通線”，現(xiàn)在雖然已改用鋼纜，但縱身凌空橫越怒江的感受仍讓人驚心動魄。
澡塘?xí)?/strong> 每年春節(jié)期間舉行的春浴節(jié)是峽谷內(nèi)最熱鬧、最有風(fēng)情的節(jié)日之一。傈僳人從峽谷中的各個(gè)角落聚集于怒江邊上的溫泉石塘，以“泡湯”的方式享受一年中難得的休閑時(shí)光。
上刀山 傈僳小伙在用木桿和砍刀做成的“刀梯”上躥上躥下，腳踩刀刃而毫發(fā)無損的絕技被形象地稱為“上刀山”。還有“下火�！薄嗄_從炭火上走過。這些特技表演源于原始宗教的巫術(shù)與祭祀。
廢城 知子羅曾是怒江傈僳族自治州的州府所在地，但因?yàn)樯襟w滑坡的威脅，州府遷至交通更為便利的六庫，而這座群山環(huán)抱的山城也被永遠(yuǎn)定格在了1986年，仿佛一段迷幻的城市記憶。
多聲部唱詩 一座接一座的教堂是怒江峽谷中最別致的風(fēng)景。皈依天主教和基督教的各族人民，用各種方言和獨(dú)特的多聲部和音方式歌頌天主，贊美耶穌，仿佛天籟之音。
茶馬古道 怒江峽谷就像一條連通云南與西藏的南北通道，人們自古便將產(chǎn)于思茅、西雙版納的磚茶馱于馬匹上，經(jīng)這條通道運(yùn)往藏南的察瓦龍地區(qū)，再轉(zhuǎn)運(yùn)至衛(wèi)、藏一帶，從而在峽谷內(nèi)形成一條條縱橫交織的古驛道。
螞蟥 怒江峽谷腹地和獨(dú)龍江峽谷是中國生態(tài)保存最原始的地區(qū)之一，吸引了無數(shù)獵奇者的到訪。在原始山林中穿行充滿了新鮮的徒步感受，但也必須經(jīng)受螞蟥和各種毒蟲的考驗(yàn)。
文面女 滿面刺青——這大概是人類最醒目的一種文身方式了。不過獨(dú)龍族的文面習(xí)俗已經(jīng)徹底消失，整個(gè)獨(dú)龍江峽谷中的文面女性僅剩下約60人，而且平均年齡已高達(dá)70余歲。趕在文面女消失之前拜訪獨(dú)龍江，是很多旅行者的夢想。
啟程 溜噠過怒江
整個(gè)人被吊在一根晃晃悠悠的鋼索上，
沒有任何安全保護(hù)地從湍急的江面上一溜而過——
就這樣，我開始了怒江峽谷之旅。
六庫附近的怒江峽谷是我在云南所見過的綠色最少的地方之一：兩岸陡峭的山坡上植被稀少，不少山嶺干脆就光禿禿地裸露著，峽谷間的怒江也翻滾著深黃色的濁浪。這種在云南少見的荒涼景象似乎也在預(yù)示著：這條位于滇西北的峽谷中蘊(yùn)藏著一些與眾不同的旅行體驗(yàn)。
果然，自己剛過六庫，就遇上了“怒江招牌”式的溜索。人吊在繩索的下面飛身越過江面，過的是世界上最窄和最需要膽量的橋。過去的怒江峽谷地勢險(xiǎn)峻、修橋十分困難，當(dāng)?shù)厝司椭荒芤揽苛锼鬟^江。據(jù)說以前的繩索都是用藤做的，現(xiàn)在雖然改用了鋼纜，可看上去還是充滿了危險(xiǎn)感。
頭戴綠軍帽，身挎彩色背包的當(dāng)?shù)厝俗匀徊粫堰@當(dāng)回事。只見他們用背包帶兜住腿根兒與腰部，在身前打個(gè)結(jié)，再從彩色挎包中拿出一個(gè)帶鋼勾的滑輪，將自己整個(gè)吊在鋼索的一端，然后就抱著孩子或拎著麻袋向?qū)Π读锶�。幾個(gè)頑皮的孩子甚至還頭朝下、腿朝上地在半空中玩起了“特技”。
六庫的澡塘?xí)?/strong>
冬日的怒江峽谷里沒有絲毫寒意，“三角梅”和木棉花開得正艷，火辣辣的太陽曬得人全身發(fā)燙。
更讓旅行者“頭腦發(fā)熱”的是在怒江邊舉行的澡塘?xí)�，不僅可以看到平日難得一見的“上刀山下火�！碧丶急硌�，更有誘惑力的是延續(xù)了數(shù)百年、沒有絲毫矯飾的溫泉天體浴。
大年初二的清晨，并不繁華的六庫縣城顯得格外熱鬧。街上熙熙攘攘的都是人，穿著平日里難得一見的傳統(tǒng)服裝，個(gè)個(gè)臉上喜氣洋洋。剛剛走上街頭，便有“面的”師傅向我打招呼：“上車吧！趕澡堂會去�！笔前�，在這個(gè)特別的日子里，還會有別的什么選擇呢。
不多時(shí)，車子在一處泊滿車輛的路邊空場停了下來，這里就是登埂了�；焱谏碇魃褡宸b的人群中，我走下公路邊的斜坡，來到緊鄰江邊的澡塘?xí)䲡䦂觥粔K比籃球場稍微大些的田地。一群身背弓弩的年輕人和我熱情地打招呼，他們來自貢山，是來參加射弩比賽的。
會場上已是人山人海。隨處都是賣涼粉、糍粑、酸辣粉和炸土豆條的小吃攤，靠山邊的地方整齊排列著十幾頂帳篷，里頭鋪著被褥，堆放著各種家當(dāng)——這是攜家?guī)Э谶h(yuǎn)道而來的山民。按照傳統(tǒng)，每年的澡塘?xí)陂g，居住在高山峽谷中的傈僳人都會扶老攜幼，帶著豐盛的食品，從四面八方趕到溫泉邊，過幾天“親水”的舒服日子。
此地風(fēng)俗淳樸，并無男子走近池邊觀看，只有一些人坐在遠(yuǎn)處，一邊休息一邊遙望著泉池。浴女們似乎并不介意那些人的遠(yuǎn)觀，悠然自得地在熱氣騰騰的溫泉水中舒展著身體，老老少少，說說笑笑。而泉眼上的那株木棉樹正是滿樹繁花之時(shí)，仿佛架在半空的一把紅傘，為這些女人們遮陽蔽蔭。一陣江風(fēng)拂過，木棉花落入池中。不知誰靈機(jī)一動，用木棉花擦洗身體，池水被染成了醉人的緋紅色。如此天人合一的純樸景象，倒是讓我這個(gè)衣裝整齊的外來看客感到有些不自在。
聽坐在旁邊一起乘涼的當(dāng)?shù)厝苏f：從前的時(shí)候，來泡溫泉的傈僳人是沒有性別區(qū)隔的，男男女女，共浴一池，嬉戲打鬧，其樂融融。這幾年實(shí)行男女分浴，他們把這幾眼溫泉分給女人和孩子，下游的幾眼泉分給男人們。參加澡塘?xí)拿褡咫m多，但泡溫泉的卻還只有傈僳族。
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