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　　在詹姆斯·希爾頓的《失去的地平線》中，法國傳教士佩羅來到東方一片美麗的地方——香格里拉。而在今天的香格里拉，迪慶州的深處，真的有一座村子，100多年前，法國傳教士來到這里，蓋起教堂，種植葡萄，并把釀制葡萄酒的方法教給當(dāng)?shù)氐拇迕瘛�…這就是茨中。

　　茨中教堂 建筑混搭文化混搭

　　星期日是茨中村民到教堂做禮拜的日子，上午8點左右，我們沿著葡萄園來到茨中教堂。這是一座造型很奇特的教堂，主體風(fēng)格是哥特式的，樓頂卻加了中式的小亭子，又融入了藏式和西南少數(shù)民族的建筑形式，感覺非常奇妙。它就坐落在花木繁茂的村寨中央，斑駁的磚墻與青山、農(nóng)田、村舍和大片葡萄園相映襯，頗有老電影的味道。穿著納西族、藏族服飾的村民們陸陸續(xù)續(xù)來到教堂，幾個老太太坐在臺階上，嘻嘻哈哈聊著家常，一位老太太最調(diào)皮，把手里辛辣的鼻煙末塞進(jìn)我們的鼻子里，還說：“治感冒！”芭蕉下，一個小男孩撕扯下一片芭蕉葉，做成旌旗，十分威武，另外幾個也紛紛扯下芭蕉葉玩起來，真有世外桃源的感覺。

　　10點左右，百余名教徒集中在教堂，他們不懂英語，甚至不懂漢語，卻用藏語虔誠地唱贊美詩。神父在臺上講述著村里的家長里短，誰家有人生病了，或者誰家要辦喜事，同時也會叮囑他們不要貪酒、不要貪耍。

　　據(jù)神父介紹，今天的茨中教堂是1909年重建，1921年全部竣工。茨中村共有1000多口人，包括藏族、納西族、傈僳族、白族、藏族等，其中大約600人是天主教徒，還有一部分人信奉藏傳佛教。所以在村里，你可以看到一邊是教堂，一邊是瑪尼堆；一家房頂上豎著十字架，鄰居的屋檐則飄揚著風(fēng)馬旗，感覺很奇妙。

　　主教堂旁有間屋子，掛滿老照片，講述著當(dāng)年法國傳教士在此的悲歡離合。里面有一位戴禮帽的老先生，已經(jīng)80多歲，是村里年齡最大的教徒，精通幾國語言，他顫顫巍巍地告訴我們，教堂的后面就是那些傳教士的墓地。

　　深山客棧 美麗純樸似傳說

　　清晨，被鳥鳴聲吵醒，起床下樓，主人家正在用早飯，招呼我們加入。桌上有酥油茶、糌粑、烙餅，還有一小碟野蜂蜜，主人說，這些是自家吃的，偏藏族口味。忍不住嘗嘗鮮，別的倒也罷了，唯有這烙餅蘸野蜂蜜好吃得令人瞠目——蜂蜜比果醬還稠，帶些渣渣，香甜無比！

　　這里雖然是個偏遠(yuǎn)的小村落，但留下來過夜并不難，因為當(dāng)?shù)睾芏噢r(nóng)家都能提供住宿和餐飲。比如我們下榻的茨中客棧，就在茨中教堂旁邊。一個小院兒，客房是新建的兩層小樓，有干凈的浴室和洗手間。餐廳和廚房在一起，是典型的納西族風(fēng)格，地上擺著幾張桌子，旁邊有一個巨大的灶臺，主人一邊生火做飯，一邊招呼我們，有種家庭般的親切感。從廚房的梯子上去，是一個小小的平臺，可以眺望遠(yuǎn)處的雪山和茨中教堂的全景，格外美麗。

　　除了茨中客棧，隔壁劉文增家客棧也很受驢友追捧，雖然小但更古樸些。其實兩家客棧的主人是堂兄弟，只是信仰不同，一家是藏傳佛教的信徒，另一家則篤信天主教。劉文增當(dāng)年曾為法國神父做過助理，會說一口地道的法語，深諳數(shù)種樂器，見過的人贊嘆他風(fēng)度翩翩，童心未泯。興致所致，他還會當(dāng)場載歌載舞。可惜，劉老師數(shù)月前突然病逝，如今家中只留劉師母一人操持著田地、釀酒和客棧生意。

　　茨中客棧的廚房，是典型的納西樣式。