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　　平遙曾經(jīng)幾度的輝煌和落寞都已湮沒(méi)在歷史的塵埃中，雖然歷經(jīng)風(fēng)雨，卻仍寵辱不驚。每年的平遙國(guó)際攝影大展，從世界各地而來(lái)的攝影師，在快門的“喀嚓”聲中記錄著老城的面貌。

　　在穿過(guò)城門的那一刻仿佛時(shí)光倒流五百年——現(xiàn)代化的氣息被高聳的城墻屏蔽在古城之外。平遙之所以被稱為“古城”，很大程度上與它保存完好的城墻有關(guān)。

　　從西門登上古城墻，第一眼望到的是那尊立著的武士雕像，手執(zhí)武器，威嚴(yán)地望著南方，仿佛是古城的守護(hù)神。平遙古城墻全長(zhǎng)6公里多，共有堞樓72座，垛口3000個(gè)，象征著孔子三千弟子、七十二賢人，城墻始建于春秋時(shí)代，卻保存得相當(dāng)完整，成為世上獨(dú)一無(wú)二的城墻。

　　城墻雖在明洪武年間修繕過(guò)了，不過(guò)我相信里面還有著3000多年前的古城磚，而難以想象的是，3000多年后的我們?cè)谶@個(gè)城磚上踏過(guò)。

　　閑適古城

　　在平遙的日子里，我們每天在南大街上游走，沿街的花崗石門檻上還有昔日的車轍印痕，可以想見(jiàn)當(dāng)年這條街道上的車水馬龍。

　　好幾次，被朱紅色的推光漆器閃花了雙眼；信步踱進(jìn)老銀號(hào)，跟日昇昌的重重屋檐盡頭緊貼著地平線的城墻慢慢延伸到天際。

　　平遙并不小資，也不能用雅致來(lái)形容。它沒(méi)有山水環(huán)抱，也少見(jiàn)綠意，但在看似平淡無(wú)奇的古城中，我們能夠感受到質(zhì)樸平實(shí)，以及歷經(jīng)滄桑之后的寵辱不驚。

　　望著城外灰色調(diào)的樓房，望著城內(nèi)阡陌交橫的商業(yè)街道，晉商文化嚴(yán)謹(jǐn)自傲的氣息依舊縈繞。

　　浸染古色的街道雖與我近在咫尺，卻依然覺(jué)得恍如隔世。我奇怪它們?cè)趺茨鼙３值萌绱送旰�，雖然也經(jīng)歷過(guò)年年歲歲的修修補(bǔ)補(bǔ)，卻不著一絲填補(bǔ)的痕跡。

　　這座看上去有些不諳世事的古城，便是如此固執(zhí)地留守著屬于自己的質(zhì)樸與幸福，我常想，或許正是這種亙古不變的氣質(zhì)，吸引著我一再前往。

　　晉商大成

　　天微亮，路上沒(méi)有什么行人。我獨(dú)自站在空曠的街上——這所謂的“明清一條街”，它曾經(jīng)被一位老人叫做“中國(guó)的華爾街”。單單從這兩個(gè)稱呼上就可想見(jiàn)它在歷史上的地位。

　　在平遙，最能體現(xiàn)晉商文化的就是這家日昇昌票號(hào)。據(jù)導(dǎo)游說(shuō)，這個(gè)票號(hào)無(wú)論從左往右還是從右往左都可以理解為“日日升”，老板美妙的期望由此可見(jiàn)一斑；

　　然而天下畢竟沒(méi)有“日日升”這么一件東西；無(wú)論是出于清政府的沒(méi)落還是因?yàn)楦锩�的一把大火，“日日升”終究還是沒(méi)落了。

　　清道光三年，雷履泰首創(chuàng)匯兌辦法，建立了中國(guó)歷史上第一家票號(hào)“日昇昌”，成為了中國(guó)的銀行的民間始祖。票號(hào)在山西興盛一百多年，使得山西成為當(dāng)時(shí)全國(guó)最富有的地方。

　　票號(hào)內(nèi)分柜臺(tái)、賬房、信房、掌柜房、客房等，銀行最基本的業(yè)務(wù)均包攬其中，麻雀雖小，五臟俱全。

　　在這里，可以看到掌柜向東家報(bào)賬的情景，可以窺見(jiàn)其“股東不參與經(jīng)營(yíng)管理，經(jīng)營(yíng)者不參與投資”的股權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的現(xiàn)代公司管理模式雛形，這也是晉商繁榮一時(shí)的原因之一。

　　日昇昌的大門和這條西街上上百家的清式民居沒(méi)有任何不同之處：只有門口書有“日昇昌記”的黑色匾額和“中國(guó)票號(hào)博物館”的石碑提醒人們，這里就是當(dāng)年號(hào)稱“匯通天下”的日昇昌。

　　這是個(gè)典型的明清時(shí)期的院落，比起名揚(yáng)天下的喬家、王家大院來(lái)，這里似乎過(guò)于簡(jiǎn)樸。但它在歷史上的地位卻讓這個(gè)普通的院落熠熠生輝。