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　　雄踞于西藏西部古格王國，繁榮興盛了七百年。這個曾經(jīng)開啟了藏傳佛教后弘期；出現(xiàn)了重振佛教的國王和大譯師仁欽桑布；吸引了印度班智達阿底峽和葡萄牙傳教士安奪德的偉大王朝，在它覆滅后留下了大量的城堡、寺院、石窟、壁畫、塑像、器物、經(jīng)書……

　　喜馬拉雅山中的落日，如史詩般壯麗。在雪峰與幽暗的天際之間，一道明亮的縫隙在山脈上方延伸，猶如開啟的宇宙之門。古格故地的荒原上，延宕千年的廢墟在夕陽殘照里搖曳著長長的身影，一如它們夢一般的往昔。

　　依山而建的古格王宮，四面懸崖，僅有一條地道直通山頂，王宮另有取水暗道。在冷兵器時代，這可能是世界上最完美的城堡之一。攝影：徐波

　　黃昏時分，我們進入阿里札達縣，象泉河谷的臺地上，一座頹敗的天降塔驟然闖入視線，讓人猝不及防地一步便踏入歷史中。在雪域高原的梵天佛地里，佛塔觸目皆是——天降塔、菩提塔、噶當塔等。踏上阿里的土地，你勢必遭遇一個又一個的廢墟，滿目蒼涼又讓人心生崇敬。那個曾經(jīng)重啟青藏高原信仰時代的偉大王朝，早已埋沒在時間的塵埃里，只留下這些日漸風化的紀念碑，講述著它曾經(jīng)的奇跡和宿命。

　　到阿里之前，青海省果洛洲一位博學的堪布扎西桑俄囑咐我：“你得找到辜卡尼松城堡，它太重要了，那是阿里王室開始的地方�！背�了少數(shù)歷史學家，人們早已忘記它的所在。它不在公路沿線，不在西部最輝煌的古堡名單上，與阿里眾多的廢墟相比，它顯得毫無吸引力。除非為了追溯歷史，才會有人穿過荒原，進入遼闊的河谷深處——就像我們此行的目的。

　　扎西桑俄說，沿孔雀河往北走，打聽最早的普蘭國王的王宮。似乎有點玄，畢竟這位國王距今已有1000多年了。進入孔雀河的寬谷地帶，很遠就看到一座孤立在河流環(huán)繞的曠野里的小山丘，這是典型的西藏古代城堡的地貌：四面環(huán)水、八面臨風、視野開闊。在冷兵器時代，這是極佳的防御地勢。

　　帶我上山的是嘎爾東村的村長洛丁和村里幾位有學問的長者，他們的家族名字前冠有嘎爾東，是17世紀拉達克戰(zhàn)爭后僅存的五戶土著居民的后裔，廢墟間的小拉康(小佛殿)就由他們輪流看護。管家哦卓多吉不是出家人，卻系了一件絳紅色的僧袍，表明他擔當著拉康的某些功能。歷經(jīng)千年，小山丘上的古堡已面目全非，只有兩座土疙瘩似的老塔矗立著。小拉康也是建了又廢，廢了又建。站在高處，滿眼都是蒼蒼茫茫的黃褐色，但遠方山腳下的衛(wèi)城遺跡，那些隱約可見的地基和殘垣斷壁，像歷史的烙印依稀顯現(xiàn)著昔日的輝煌。

　　洛丁說，嘎爾東的意思是吉祥的白海螺。這座山就像大象一樣，長長的象鼻伸向東方。面對河流的兩個石堆間的豁口，是辜卡尼松城堡曾經(jīng)的西城門，旁邊的大石頭就是門神，任何人到這里都要下馬，拴一根羊毛繩子才能進入。村民們對小山丘上雜亂無序的石堆土塊充滿了敬畏，這是他們祖先的神圣之地，也是藏地歷史承前啟后的地方。