[緬甸風(fēng)物記之三]佛國(guó)蒲甘：出門見佛塔，步步遇菩薩

　　伊洛瓦底江邊，幾座殘舊的古磚塔掩映在遮天的樹蔭下。臨江的草地上，搭了幾座茅草的亭子，坐在草亭里，點(diǎn)一份簡(jiǎn)單的炒飯。

　　以烏鴉為首的鳥兒們?cè)陬^頂跳躍鳴叫，還有小松鼠上躥下跳，頭頂陽光炙熱，天空蔚藍(lán)?？諘绲慕嫔?，偶爾有一艘長(zhǎng)條貨船突突突的駛向遠(yuǎn)方。

　　這里，就是我們?nèi)胱〉?a href='http://www.bzdxx.com/pugan-lvyou/?from=b-keyword' target='_blank'>蒲甘古城“Bagan Hotel River View”河景酒店的河岸餐廳。

　　酒店的大門外，左邊是一座高高聳立的方形佛塔，右手，是一座圓形佛塔。

　　土路兩側(cè)的林間田野，不見莊稼和稻谷，卻密布著一幢幢的大小不一的古佛塔，多以紅磚砌就，形制為方形或圓形，塔各開有四個(gè)門洞，每個(gè)門洞里供奉一尊或坐或站或臥的佛像，造型圓潤(rùn)豐腴，長(zhǎng)耳垂肩，朱唇紅袍，色彩強(qiáng)烈線條簡(jiǎn)潔流暢，與我們漢傳佛教裝飾繁復(fù)的佛像莊嚴(yán)明顯不同。

　　密布四野的佛塔群雖然有些已殘破成廢墟，仍然讓初見的我驚嘆不已：這蒲甘的大地上，不種糧食，只種佛塔！

　　蒲甘是緬甸古老的蒲甘王國(guó)的所在地，其歷史早于北宋時(shí)期，小乘佛教就已自西而來成為國(guó)教。首任的阿努律陀國(guó)王以及后任的江喜陀國(guó)王均身體力行，興建佛塔禮佛，帶動(dòng)蒲甘的百姓捐建佛塔寺廟無數(shù)。

　　造塔的高峰期在11世紀(jì)至12世紀(jì)期間，小小的蒲甘地區(qū)19個(gè)村落竟然有上萬座佛塔，即使經(jīng)歷數(shù)百年戰(zhàn)爭(zhēng)及地震的摧殘，至今依然留下了2000多座佛塔。其中留存至今最大最古老的佛塔，當(dāng)以阿努律陀王所建瑞喜宮佛塔（ShwezigonPagoda）為引人矚目。

　　在蒲甘的一個(gè)黃昏，我專門跑去瞻仰了這座近千年的古塔，塔身渾圓飽滿，金碧輝煌，氣勢(shì)逼人，有許多緬甸人光著腳匍匐在塔前，合十跪拜。

　　在這個(gè)信佛的國(guó)度，進(jìn)皇宮、進(jìn)寺廟、進(jìn)佛塔、面佛見僧，都要脫去鞋襪赤腳相見。

　　為方便瞻仰蒲甘的萬千佛塔，我也赤腳拖鞋行走，不想?yún)s幾次被田野中的荊棘扎穿拖腳底，鮮血淋漓。與那些赤腳奔走化緣的僧人相比，我仍需修行。

　　人生不易，也是一場(chǎng)赤腳的修行。

　　炊煙四起的蒲甘清晨，遇見了一隊(duì)身披紅色袈裟的小和尚，抱缽挨家化緣，化緣的小僧人皆赤腳，施與者也赤腳，以示虔心敬佛。小乘佛教認(rèn)為“晨朝是諸天食，日中是諸佛食，日西是畜生食，日暮是鬼神食”，所以修行者遵行早起化緣過午不食的傳統(tǒng)。

　　堪稱全民信佛的緬甸人，以捐建佛塔，出家為僧為榮，每個(gè)人有著一生必出家修行一次的習(xí)俗，入寺為僧短則幾天數(shù)月，長(zhǎng)則一生。緬甸人家把送孩子出家視為最大的榮耀，給孩子穿袍戴冠披紅掛彩，騎大馬坐彩車浩浩蕩蕩的游街送進(jìn)寺廟，街坊鄰居路人則爭(zhēng)相圍觀祝福。

　　“出門見佛塔，步步遇菩薩”，正是蒲甘的真實(shí)寫照。

　　可是赤腳終究走不了太遠(yuǎn)。所以，我花一萬緬幣租了輛摩托車，開始我的蒲甘大地佛塔之旅。每到一個(gè)地方旅行，我會(huì)想辦法尋找各種交通工具，來延伸自己的視野。首選租汽車摩托車自行車自駕，再次就搭出租車小火車小客車，不行就突突車、三輪車，努力去到想去的地方。

　　在蒲甘，可喜到處有搭棚子出租摩托車自行車的攤點(diǎn)，我換上短褲拖鞋帶上口罩租摩托去騎行：蒲甘是個(gè)塵土飛揚(yáng)的大村莊，不想吃土，請(qǐng)戴口罩。

　　在關(guān)于蒲甘的各種游記里，眾口一辭的提到了“許三多佛塔”，其實(shí)是ShwesandawTemple（瑞山都佛塔）的諧音，建于1057年的“許三多”佛塔層高五層，位于草木繁盛的原野上，達(dá)瑪央吉塔、他冰瑜塔、阿南達(dá)寺等知名的寺塔分布在周圍，遠(yuǎn)近無數(shù)大小佛塔圍拱。

　　許三多塔被廣大中外游客奉為觀賞日出日落圣地，在過去的幾年時(shí)間里，貢獻(xiàn)了無數(shù)晨曦暮靄中佛塔群光影絢麗的美照，網(wǎng)上一搜比比皆是，堪稱最代表蒲甘甚至緬甸的風(fēng)情形象照。

　　遺憾的是，當(dāng)我騎摩托車找到許三多佛塔時(shí)，入口卻被腳手架告示牌圍?。涸S三多塔正在封閉修繕中。

　　說到修繕，蒲甘的幾千座古老佛塔都被不同程度修繕過，在一些佛塔的前面，豎立一塊高約60公分的石碑，刻著出資修繕人的名字，仔細(xì)一看，多為日本人。

　　二戰(zhàn)期間，日本曾經(jīng)占領(lǐng)了緬甸，奴役緬人多年。戰(zhàn)后，日本人以各種方法出資修繕了蒲甘大部分瀕臨毀壞的佛塔。不僅如此，日本人還承接了緬甸的大量公共設(shè)施建設(shè)、修學(xué)校設(shè)工廠，緬甸大街上跑的都是日系的汽車，據(jù)說，隨著在緬甸日企的增加，當(dāng)?shù)厝藢W(xué)日語的熱情也高漲起來。雞賊的日本人如今棄武改文攻了。

　　叢林荒草地里，那些豎了石碑的一座座佛塔，乍看之下仿佛是年代久遠(yuǎn)的墓地，類似前年在西夏王陵遺址所見塔墓。

　　夜間，騎著摩托車返回的時(shí)候，路邊佛塔在暗夜里黑影瞳瞳，越發(fā)給人陰森的感覺，以至于我竟然迷路了，在縱橫交錯(cuò)的古塔叢林中左右奔突，兜了老半天就是找不到回酒店的路。

　　晚上會(huì)迷路的蒲甘古城其實(shí)不大，古城墻內(nèi)重建了一座“王宮”供人買票參觀。城門外就是小村莊，村舍間散落著古塔，緊挨著佛塔，村民們搭起了竹籬茅屋開起酒吧餐飲店，做起了游客的生意。

　　我們遍尋中國(guó)餐廳未果，最后光顧最多的是一家叫THE MOON素食餐廳，吃了兩次，炒飯?zhí)?，最后吃的最滿意的是椰漿咖喱豆腐和南瓜湯。

　　行前，在許崧的《不去吃會(huì)死》一書里，讀到在緬甸必吃一道“燉雞”，在他看來，那是久違的真正有“雞味”的雞，勝過廣東人推崇備至的清遠(yuǎn)“走地雞”。于是我們執(zhí)著的去尋找那碗傳說中的燉雞湯，在蒲甘村口，一家據(jù)說會(huì)做中國(guó)菜的店里點(diǎn)了這道菜，吃完砸吧半天嘴，始終沒有想象中的美味。倒是店里懸掛的人偶，讓我看見了緬甸傳統(tǒng)木偶戲的樣子。

　　蒲甘是傳統(tǒng)手工藝的集中地，我的摩托車穿行在良烏、新蒲甘、老蒲甘的路上，隨處可見掛著牌匾的手工藝作坊。

　　在新蒲甘的路邊，我們遇見了一家油紙傘作坊。幾個(gè)赤膊的黝黑漢子埋頭削傘骨、刷漆、穿線，做好的油紙傘大如街上交警用的遮陽傘，小如兒童舉的小紙傘，圖案簡(jiǎn)單，顏色偏暗，全無去年在四川瀘州分水所見的油紙傘那么清新文藝。

　　不能免俗的，我們也去看了蒲甘佛塔的日落日出。

　　“許三多塔”上不去了，我們很快發(fā)現(xiàn)了一處新的觀賞點(diǎn)，那是距離許三多塔約百米外的一座三層小佛塔，有極窄而陡的門洞，磚砌階梯可供爬上塔頂，等我背著沉重的相機(jī)包氣喘吁吁的光腳爬上去的時(shí)候，已經(jīng)有十幾位外國(guó)游客如壁虎般攀附在陡峭的塔身上，專心的等候著太陽即將落下的西邊。雖然這座塔的高度明顯不如五層高的許三多塔那樣視線開闊，登高遠(yuǎn)眺，也能望見漸次綿延到天際線的佛塔群。

　　我以往旅行的習(xí)慣是不起早、只摸黑。就為蒲甘日出美色誘人，這次破例了，凌晨5點(diǎn)起了個(gè)早。

　　天色未明，伊洛瓦底江還隱沒在混沌之中，我們的摩托車車燈劃開薄薄的夜色，沿著叢林佛塔間蜿蜒的土路前行。

　　忽然半路鉆出一位染著黃毛的黝黑小哥，酷似《泰囧》里的王寶強(qiáng)，竟一路騎摩托車尾隨我們，非要帶我們?nèi)ヒ惶幍撬c(diǎn)看日出，跟去一看該塔不高，周圍佛塔稀拉且被樹木遮蔽，根本不宜拍照。

　　彼時(shí)晨曦已現(xiàn)，時(shí)不我待，我們果斷返回前天觀落日的古塔。

　　我爬上塔頂，舉目四周遠(yuǎn)山綿延，晨霧氤氳，尖塔靜謐林立。此時(shí)已日出東方，眾人翹首天邊，朝霞燦爛，恍如佛光天降，普照大地。

　　很快，太陽就脫去了炫彩迷人的外衣，一躍成了高懸直白的日光。

　　一朵坐一次300美金的熱氣球孤零零的從遠(yuǎn)處飄來，晃晃悠悠的飄過霞光里的萬千佛塔，慢慢的消失在伊洛瓦底江邊。

　　世間的美好往往來之不易，而消逝只在瞬間。