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　　導(dǎo)語：對也門的未知還有太多，十日的旅程一下子就完了。雖然是世上數(shù)一數(shù)二的窮國，當(dāng)?shù)厝藚s非常文明有文化，搶劫盜竊率不高，市內(nèi)也未見森嚴(yán)的守衛(wèi)，城里人自律且有種傲氣，有自己一種生活態(tài)度。

　　替也門(Yemen)不值。

　　從沒想過一直神秘兮兮的也門，是以“邪惡”姿態(tài)為人所認(rèn)識。

　　位處阿拉伯半島南邊，本是與世無爭的純真國度，有多個聯(lián)合國教科文組織的世界文化遺產(chǎn)，曾是昔日乳香與沒藥之路的重要樞紐。

　　由西往東走，有城市、山地和沙漠，也有200多個大小島嶼；首都薩那(Sana`a)有如一千零一夜的場景和希巴姆(Shibam)是沙漠中的邁克頓。

　　信奉伊斯蘭教的子民，保存古祖文化，且大多嚴(yán)守戒律，真誠和善，實在難與“危險”扯上關(guān)系。

　　若不是拉登，這一切大概會延續(xù)下去。

　　薩那-墮入時空迷宮

　　薩那處于海拔2200米的沙漠高原。早在公元前1世紀(jì)已有文獻(xiàn)記載，是也門最古老的城市。在公元前6世紀(jì)，已是希木葉爾王國(Himyarite Kingdom，當(dāng)年也門中一大部族)的首都。至今其強勢地位一直沒變。薩那古城在 1986年被列入世界文化遺產(chǎn)，卻沒有被圍欄重重保護(hù)，反而這2500 年來一直住著幾代的也門人，是一座活古城。

　　由機場到薩那市中心約45分鐘車程。三月天，日間氣溫直達(dá)28度，車子沒有空調(diào)，但在市內(nèi)行走，卻沒半絲悶熱。全因市內(nèi)樓房蓋得矮矮的，加上不是每家每戶有空調(diào)設(shè)備，才保持了清爽空氣。

　　車窗送來的微風(fēng)夾雜著沙塵，市容卻比想像中清潔，新城區(qū)的土樓房緊密相連，看不出有怎樣的規(guī)劃，胡亂交錯，一切尚在開發(fā)中。往古城的大街上，多是售賣電子零件、摩托車、手提電話及過氣洋裝等店鋪，偶有茶館和網(wǎng)吧。愈近古城，建筑和商鋪愈見陳舊，好像走進(jìn)倒流的時光隧道。

　　也不知繞了多少個彎，車子駛進(jìn)窄巷里，到達(dá)設(shè)在古城里的酒店已是晚上 9時許。市內(nèi)靜悄悄的，只有三兩個街童在嬉鬧，好奇的目光從大眼睛投射而來。旅程的勞累使我來不及細(xì)看古城夜景，便倒頭大睡。好夢正酣，忽然傳來響徹全城的阿拉伯語廣播，深怕酒店外發(fā)生什么警民沖突、火警或是爆炸�？纯寸姴徘宄�4時，打到服務(wù)臺，才知那是來自清真寺拜喚樓的廣播，呼吁穆斯林進(jìn)行的清晨頌經(jīng)。

　　也門人主要信奉伊斯蘭教，53%是遜尼派穆斯林，47%是什葉派。城內(nèi)有105座清真寺，伊斯蘭教教徒每天有五次頌經(jīng)，分別為4am、12pm、3:30pm、5pm及7pm。這樣時刻提醒國民“做人的道理”，大家都清修自律，滴酒不沾，長久以來，規(guī)規(guī)矩矩地過生活。

　　在歷時1小時的可蘭經(jīng)回響中，胡里胡涂地又睡過去了，直至給彩光弄醒？

　　世上最古老的摩天大廈

　　彩光來自房間的彩色玻璃窗，紅的、綠的和藍(lán)的構(gòu)成一幅會移動的圖案。身處在古城內(nèi)的 5星大酒店，改建自舊民房，但建筑間格、彩色窗戶、擺設(shè)裝飾一直沿用古時模樣，只有洗手間的熱水系統(tǒng)才讓人知覺身處21世紀(jì)。酒店是古城內(nèi)數(shù)一數(shù)二的高樓，實際上還不過 6 層樓的高度。在天臺用早餐，可鳥瞰整個古城風(fēng)光，一片褪了色的紅磚樓房密密麻麻并排著，當(dāng)中至少有 5000 幢 200年以上的古樓房，像積木給胡亂堆進(jìn)古城里，使縱橫交錯的窄街小巷變成最復(fù)雜的迷宮。

　　這些紅磚樓房一般是6-8層高，架構(gòu)相同。地下和1樓是石建的，地下用作馬槽和儲物房，1樓則是起居室；2樓以上是用泥磚建成，是給婦女和孩童舉辦聚會的大廳；3至4樓是睡房丶浴室及廚房；最高兩層則是閣樓，用作客廳，廳內(nèi)四面皆有半月形的彩色玻璃窗戶(Qamariyas)，坐擁全城景觀，讓屋主與賓客茶聚丶抽水煙和嚼加特茶(Khat)。較富有的人家，還會有后花園，種有果樹。

　　每戶人家會用樓房白油在門口、窗框的外墻捆上圖案，那是每家不同的圖案，如圖騰和家徽，于外人看來，是毫無意義的圖形，但對當(dāng)?shù)厝硕�言，正是破解古城迷宮的密碼。

　　經(jīng)歷了200多年的風(fēng)沙，樓房都只作維修，而不會重建，只是有些門戶會用鐵門取代木門，而且還多了電線等文明之物。若想?yún)⒂^參觀傳統(tǒng)樓房，可到 傳統(tǒng)藝術(shù)和工藝博物館。