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　　在也門的首都薩那聽到的第一個故事，就是傳說中的先知諾亞乘坐方舟逃避洪水后，在阿邦山和納卡木山之間的這塊盆地上建起了一座城市，這座城市就是薩那。薩那平均海拔2200米，是一個名副其實的高地之城，不管它是誰建成的，有一點毫無疑問，就是這里是當?shù)叵热说淖钤缍ň狱c。

　　步入薩那老城，就如走進了一座童話里的城堡，狹窄而熱鬧的街道像蛛網(wǎng)一樣交織著。抬眼望去，一座座聳立云霄的中世紀風格的清真高塔映入眼簾，塔下面是一幢幢石頭房子。石料在這里被看作是財富的象征，蓋的層數(shù)越多代表主人的身份就越高貴，因而有些住宅甚至如四川丹巴碉樓一樣高達九層。而建筑中最搶眼的部分要數(shù)千奇百怪的窗戶，窗戶由上、下兩部分組成，上半部多為月牙式半圓拱形，色彩明艷的玻璃被切割成環(huán)形、花瓣形、樹葉形鑲嵌在石膏窗框上，當陽光射過窗欞時，房間里流光溢彩。

　　由于當?shù)卮蟀屯ǔ６疾蛔屚鈬�人乘坐，搭車也是難上加難。于是與幾個剛結(jié)識的朋友一商量，干脆包了輛豐田陸地巡洋艦。大家先在薩那老城開一圈兒熟悉車況，才知道這里不受交通管制。汽車、摩托車、自行車都是左沖右突、見縫插針，喇叭聲不絕于耳。還未出城，先考驗了一下自己的應變能力。直到入夜，感官似乎還被那些異域的色彩、熱情的叫賣聲和各種香料的混合味道充斥著，在一種似乎踏入了《一千零一夜》幻境的奇妙感覺里沉沉睡去。

　　薩那—希巴姆

　　(650公里) 

　　第二天早晨，真正的自駕旅程開始了�？纯吹貓D其實就明白了，對于也門這樣一塊位于阿拉伯半島南部高地，被漫漫黃沙覆蓋，被陣陣熱浪包裹的大地，每一個相對封閉的小城都如星宿一樣散落在各個綠洲之上，徜徉其間的最好方式就是自駕車。

　　薩那到荷臺達的公路是中國援助也門修建的第一條公路，全長240公里，大小彎道有900多個，直線距離不過150公里，但全線建在連綿起伏的山嶺里，小車行駛約4小時，大型貨車就要6～7小時了，沿途地勢險峻，宛如一條巨龍，穿過云霧縹緲的3000米高的云海之間。也門人稱它為“友誼之路”。當然，先練好兩腳離合下坡?lián)寭跫夹g，在也門常有的幾十公里長坡里特別有用；還有防止剎車片過熱而失效，離合器和制動器的操作一定要協(xié)調(diào)，否則就容易出現(xiàn)溜車。

　　古城希巴姆位于首都薩那以東約650 公里，矗立在哈德拉毛省魯布哈利沙漠南部邊緣的繁忙商旅通道上，它像一片海市蜃樓般在荒漠中拔地而起， 雷同的土坯泥磚樓高達30米，被聯(lián)合國教科文組織在上世紀80年代將其劃為文化遺產(chǎn)時評價：它是‘沙漠中的曼哈坦雞尾酒’”。出發(fā)前，資料上毫不客氣地寫道，“去也門如果沒去希巴姆古城就等于到中國沒爬長城；就像寫歐洲史也決不能缺了古羅馬一頁！”要想看清“沙漠中的曼哈坦雞尾酒’,就要爬古城對面的山，車是開不上去的。從山上俯瞰，簡練的外觀，仿如超人以神力之功將曼哈頓的摩天樓群植入荒原的錯覺，讓人目瞪口呆——所有來這里的人都會感到深深的震撼。我能想象出阿拉伯祖先們像我們的前人在西域踩踏出了歷史上著名的絲綢之路一樣在這死亡之海踩踏出的是“乳香古道”。

　　希巴姆是一座活著的古城，它扛住了一千多年的大漠風沙和歲月蠶食，現(xiàn)在仍然有五千多居民生活在這個奇幻之城內(nèi)。狹窄封閉的房屋高五至八層，房屋的木門和木窗裝飾有部分是來自12世紀的遺存，這里的“高層建筑”是傳統(tǒng)家族制度的產(chǎn)物，家族分家后一般不搬出家門，而是在原來的房屋頂上加層擴建，層層疊疊地刺向天空，逐漸形成了如“百尺危樓”的高層建筑。高樓底部的一、二層飼養(yǎng)牲畜、貯藏糧食，因而大多沒有窗戶，三層以上供人居住。想在古城里開車是不可能的，太狹窄了，只能漫步城中仰望著這些古代的土黃高樓，端詳著古怪的雕花門窗，耳邊回響著古蘭經(jīng)的吟唱，墜入了中世紀的時光隧道。

　　DAY1 

　　路況：從薩那到希巴姆的路多是盤山公路，一邊是峭壁，一邊是懸崖。能在這個路段自駕車一定要有幾年山路經(jīng)驗的司機才可以，否則會手忙腳亂，甚至有危險。另外去希巴姆一定要早起出發(fā)，不能開夜車。原因有二：一是可能會遇到恐怖分子，二是在山里一旦出了交通事故很難得到救援。中間可以在Mareb加油，除了希巴姆以外還有兩個古城， 從希巴姆到賽文20公里，再有27公里到塔里姆，路況都非常好。  

　　住宿：希巴姆古城大門東側(cè)有一家酒店，Al Ahgaf Hotel，20美元/天，很有味道，值得一住。

　　美食：在也門境內(nèi)基本上沒有什么特色的美食，只能在酒店里點些簡單的西餐。

　　希巴姆—WADI—木卡拉—比爾阿利

　　(480公里)

　　從希巴姆往南，20多公里的土路和30公里的沙路，使旅程也變得艱難起來。我小心翼翼地勻速爬行著，既不敢停車，也不敢加大油門——萬一陷入沙窟，就真的叫天天不應叫地地不靈了。到150公里左右就是如隘口一般的WADI DOUN，沿途必經(jīng)過“HAWFAH”峽谷，峽谷里有一條河，每年七八兩月的雨季還有點兒水，不過河水也只能勉強向南流到阿拉伯海，其余的大部分日子，小河才出“HAWFAH”山口便被炎熱的沙漠無情吞噬了。

　　車行峽谷中仰頭望天，天空窄長如帶，雖然才150公里路，我們卻開了整整一天，只好在峽谷中“打尖投宿”了。想不到，雖然是荒山野嶺，這里卻居然有一位石油富豪投資興建的孤零零的“龍門客�！薄�—Haid al jazel別墅酒店。更想不到的是，每棟別墅一晚才39美元，還包含早餐，真是在山溝里撿到了寶。舒舒服服地睡了一晚，第二天便精神抖擻地去看峽谷里那座高懸于河谷之上的奇幻古城。古城沒有什么特色之處，只是地處危崖，成了許多好萊塢冒險大片的首選外景地。

　　本來以為離開“HAWFAH”峽谷可以一天直驅(qū)海邊小城比爾阿利，沒想到也只開了195公里，到了另外一個海邊城市木卡拉。這倒不是因為路況差，而是遇到了狂風，風吹沙起，最后眼中的路只剩下保險杠前一米。只好一路前傾身體，幾乎把額頭都貼在擋風玻璃上，只恨目光不能彎曲到底盤以下了。就這樣，實實在在體會了一下蝸牛的速度。一路都掛著低擋，而且緊張地左轉(zhuǎn)右搖方向盤，躲避可能暗藏在路上的砂石。要是沒有點兒手勁兒，這可真不是鬧著玩的。

　　在木卡拉又休整了一晚，第二天終于來到了比爾阿利。比爾阿利是阿拉伯海邊的一個小城。海邊既熱且黏的風把我吹得一步也不想動，等夕陽西下了才直奔海邊魚市，飽餐了一頓烤魚和阿拉伯大餅。拿了瓶無醇啤酒，一邊慢慢啜飲一邊在海邊散步，這里海邊的度假村還真是讓人難忘，可以說是用泥土搭建的“別墅”，沒窗沒門沒床，沒有食品和飲水供應，想吃飯更是天方夜譚。不管怎么簡陋，黃昏下的阿拉伯海還是美麗的。退潮后的沙灘上有許多小生物在忙碌著，我灌下一大口冰涼的啤酒，慢慢欣賞著那原始的海邊黃昏。

　　DAY2-4 

　　路況：從希巴姆到WADI雖然大部分是土路，但還算平坦，但從WADI到木卡拉卻是重度的爛路加碎石路，路面凹凸起伏巨大而且碎石較多，很容易對汽車的懸掛和底盤造成嚴重的傷害，一定要注意行車安全。路上只有一家加油站，Rass Hwaira gas station，一定要在那里加滿油。沿著阿拉伯海邊公路向西南車行4小時到達BIR ALI。它是個海邊小鎮(zhèn)。

　　住宿：需要在HAWFAH大峽谷里住一宿，只有一家別墅酒店Haid al jazel，39美元/天，是一位也門石油富豪投資的，孤零零地建在海拔1800米的峽谷邊，風景奇美。到木卡拉可以住在Kournishe酒店，房間條件一般，有冷氣，但不提供被子，15美元/天。到比爾阿利只能在海邊露營。

　　美食：到木卡拉之前只有一家跟麥當勞差不多的小餐廳，有西式快餐和無醇啤酒供應。比爾阿利的海邊魚市可以吃到新烤的海魚。把像馕一樣的阿拉伯大餅撕開來裹上魚肉，在一種叫“霍么斯”的小料里蘸著吃，味道不錯。