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　　圣托里尼(Santorini)，也被譯作桑托林島，是愛琴海(Aegean Sea)上的一個神話般的島嶼，傳說它是沉入海底的亞特蘭蒂斯古國僅存的一部分。島上的人們守著傳承百代的生活傳統(tǒng)，年復一年地漆著他們純凈的白色房子，背靠懸崖，面對大海，安靜地享受著他們親手修葺的世外桃源。

　　我和老婆菁菁的蜜月旅行選擇了這個藍與白的童話世界。

　　阿姆斯特丹 種出來的靚麗

　　別說直接從北京到圣托里尼，就是到雅典的直飛班機也沒有。這一次，我們選擇了荷蘭的阿姆斯特丹(Amsterdam)作為中轉(zhuǎn)地，雖然有點南轅北轍，但是一來我們都沒去過荷蘭，二來希臘使館發(fā)給我們的申根簽證可以入境荷蘭。

　　飛了九個多小時，當?shù)貢r間下午三點到達阿姆斯特丹機場。

　　辦完了申根國的入境手續(xù)，為了能到市區(qū)走馬觀花一番，我們決定搭乘通往市區(qū)的火車。賣火車票的窗口前排了挺長的隊，好在對面有個自助式的賣票機，我和老婆塞進信用卡就按了我們要去的站名“Amsterdam Central”，結(jié)果機器支支吾吾半天，終于吐出來一張精美的小紙條，應該就是車票了，一看，上面全是荷蘭語，這時機器屏幕上也全是荷蘭語，一句都看不懂。

　　拿著小紙條去月臺等車，過來個好心的大叔指著我們的小紙條一個勁兒用生硬的英語說：“這個，不行！”，弄得我們倆莫名其妙。真恨不得手頭有個荷蘭語譯中文的文曲星。

　　趕緊跑到售票大廳的咨詢臺詢問，才知道我們這張小紙條只是信用卡支付失敗的回執(zhí)，真正的票根本不是這樣的，于是又去排隊買票。

　　怪不得自動售票機前一個人都沒有，看來自作聰明投機取巧真是不可取，差點害得我們這對新婚的中國夫婦舉著張支付失敗的小紙條就得意洋洋地上了洋人的火車。

　　阿姆斯特丹是個規(guī)劃得很有情調(diào)得城市，整個城市倚著海，以中心火車站為圓心，五條運河為同心圓，呈扇形展開。城市很小但是很精致，每一道運河都猶如這座城市的一條水晶項鏈，給那些古樸的教堂灌溉著活力，為那些古老的社區(qū)滋養(yǎng)著鳥語花香，明快但不張揚。

　　看著地圖游走其中，我忽然想起了多年前學的幾何課。在阿姆斯特丹，你只要搞清楚你現(xiàn)在身處第幾條運河，以及你現(xiàn)在位置和海岸的夾角，便能準確無誤地在地圖上找到你的位置。要是我當市長，我就把五條運河改名為“運河1、2、3、4、5”，每條運河上每隔十度立一個標識角度的排子，以便于游人鎖定自己的位置和方向�！�—可憐人家一座充滿詩情畫意的浪漫小城，被我用一個理科生的荒誕頭腦給意淫了。

　　荷蘭人愛花，家家戶戶的陽臺上都種著鮮花，據(jù)說歐洲市場上90%以上的鮮花都產(chǎn)自荷蘭。我們特意來到運河邊的花市逛逛，這是個斑斕的世界，每家店的花卉都名目繁多，錯落有致地擺滿了店門口，大多數(shù)都是我們叫不出名字來的。也有不少專賣花種的自選小店，花種的紙包上是花的照片，像明信片一樣擺在架子上。我們也挑了幾包花種，立志學習荷蘭人的生活態(tài)度，回去也要種出靚麗，種出我們美好的生活。

　　離花市不遠的一片小巷，就是聞名世界的紅燈區(qū)。這里的每條小巷都窄得幾乎容不下兩個人肩并肩走，巷子兩邊是一間間玻璃櫥窗式的房間，里面都有張簡陋的床，每個房間里站著一個只穿內(nèi)衣的小姐，對著櫥窗外來往的人們搔首弄姿，如果一旦有業(yè)務就把櫥窗的窗簾拉上。我們只是簡單逛逛，不好意思駐足欣賞，倒是有些老顧客挨家挨戶地停留在櫥窗前，隔著玻璃超近距離上下打量里面的小姐，貨比三家。

　　回中心火車站的路上，迎面來了一群騎自行車的男孩子，看上去大約十三四歲的樣子，他們問我會不回說英語，問我能不能幫他們到旁邊的咖啡店里買一點叫“白寡婦”的東西，說著就遞給我20歐元�？次沂�分疑惑，小男孩又解釋說，“白寡婦”是種輕度的毒品，在荷蘭并不被禁止，街邊的咖啡店里都可以買到，不過不賣給十八歲以下的人。

　　我這才明白其中的玄機，雖然實在不想落得個縱容孩子學壞的罪名，但是看看孩子們渴望的眼睛，我忽然想起十五歲時那個躲在學校廁所里抽煙的可憐的我，于是痛快的幫了孩子這個忙。

　　阿姆斯特丹機場離市區(qū)雖然挺遠，但是火車非常方便，從中心火車站上車，20分鐘就能到機場。我們在天黑的時候趕回機場，又坐了三個小時飛機，到達雅典(Athens)已經(jīng)是凌晨十二點多。

　　雅典 站在人類文明的制高點

　　我們住的是一家青年旅館，叫費沃斯酒店，設施很簡陋，不過位置極好，步行范圍內(nèi)就是衛(wèi)城、協(xié)和廣場和憲法廣場，基本上相當于在北京旅游住在前門了。

　　上午我還在睡懶覺的時候，老婆就自己跑到憲法廣場去看無名烈士墓的衛(wèi)兵換崗了。等她回來，我們又一起出發(fā)，穿過一片民居，上一段臺階，登上一座小山，出乎想象的簡單，就到了在我心中原本遙不可及的衛(wèi)城。

　　從前在電視里看到的衛(wèi)城，總是巴特農(nóng)神廟高聳的石柱，擎起一片純凈的天，讓人產(chǎn)生無限遐想，充滿景仰。

　　真到了衛(wèi)城，發(fā)現(xiàn)門口有鐵柵欄、售票處、存包處，還有賣冷飲的小店，忽然有種到了圓明園的感覺。看來世界各地的歷史遺跡都一樣，縱然經(jīng)歷多么古老的歲月，蘊藏有多么久遠的故事，如今也免不了落入現(xiàn)代人布下的俗套。想必那些在電視里看盡了長城的威嚴雄偉，來到中國爬長城當好漢的各國游客，在長城腳下也遭遇過同樣的失落感。

　　好在巴特農(nóng)神廟的石柱還是一樣的高聳，古希臘劇場的臺階依然清晰。這里的每一塊石頭都要加上“公元前”的頭銜，每一根石柱都印證了幾千年的文明變遷。站在這人類聞名的制高點，會感覺時間的坐標軸被無限放大，人的生命變得很短暫，在這些神廟面前，我們不過是幾千年中無數(shù)來客中的兩個，和大家一樣，站在山頭抒發(fā)一番感慨，然后匆匆離去。

　　從衛(wèi)城下來，徒步走到對面的宙斯神廟和雅典體育場。雅典體育場其實也是座古跡，它建在兩座狹長的山坡之間，三面有看臺，一面是敞開的，整個形狀看上去像一塊標準的磁鐵。這是1896年第一屆現(xiàn)代奧林匹克運動會的舉辦地，從前在那些反應奧運會歷史的電視片里已經(jīng)是久仰了。

　　雅典的街巷大多都很破舊，市政規(guī)劃不是很清晰，除了那些千年的古建筑，城里90%的建筑都是很普通的四五層的白樓房，一棟接一棟擠在一起。交通狀況也不是太好，主要的街道時常會看道堵車，地鐵線路不多。市民的英語水平似乎不高，有時候問路，會碰到一句英語也不會說的叔叔阿姨。所有這些讓我聯(lián)想到北京，相比悉尼或是亞特蘭大，顯然雅典的狀況和北京更具備可比性，聽說雅典在舉辦2004年奧運會的時候下了不少工夫，也許大多是權(quán)宜之計，但一定值得北京學習。

　　圣托里尼島費拉鎮(zhèn) 懸崖上的童話世界

　　一早我們就坐上了通往港口的地鐵。

　　希臘人似乎對我們的東方臉孔很感興趣，無論是在地鐵里還是在公共汽車上，我們總是被周圍的目光注視，一舉一動都引起關(guān)注，以致我對自己的穿著都產(chǎn)生了懷疑，反復地低頭檢查我的褲子拉鏈是否拉好。

　　出地鐵站對面就是港口，齊刷刷停著幾艘漂亮的輪船。沒有候船大廳，直接拿著票上船就行了。我們乘坐的是一艘Blue Star Ferry公司的船，早在我們從北京出發(fā)前就在網(wǎng)上買好了票，然后他們把票送到了我們住的酒店，到酒店的時候，票已經(jīng)在前臺了。

　　船上的設施很高檔，餐廳、咖啡廳、商店、電視，什么都有，電視里不斷播放著記者在港口對許多拿著大包小包即將登船的人們的現(xiàn)場采訪，都是希臘語，我們完全聽不懂。據(jù)老婆分析，按照中國的傳統(tǒng)，估計是關(guān)于“五一黃金周”出游人群的調(diào)查。

　　船開了七個小時，老婆始終在睡覺，我不時跑到甲板上欣賞一下愛琴海的美景。船在海面上前進，身后留下一尾長長的白色浪花，為深藍色的大海添上一道生動。偶爾能看到一些島嶼，島上大多有住宅，墻壁是清一色的白。

　　下午兩點，我們的船終于�？吭谑ネ欣锬釐u。

　　圣托里尼，是愛琴海南部基克拉澤群島中最南邊的一座島，面積73平方公里，形狀有點像個扁扁的月亮。在它臨海的懸崖對面，是一座黑乎乎的活火山，火山差不多每隔半個世紀就會爆發(fā)一次，每次爆發(fā)，圣托里尼島就會遭受一次毀滅性的災難。然而頑強的島民始終沒有放棄他們的家園，每一次災難之后，他們又在懸崖上修復起他們的房子，在火山灰上建起他們的村莊。

　　費拉鎮(zhèn)(Fira)是圣托里尼島的首府，它就坐落在離火山最近的懸崖頂端。從港口仰望過去，費拉鎮(zhèn)倒像是一片童話世界般的空中樓閣。

　　我們住的酒店就在費拉鎮(zhèn)面向大海的懸崖頂端,房子是剛剛粉刷過的,白晃晃的令我不敢盯著它看。窗戶和門都是用一種柔和的、像是稀釋了的藍，它不像眼前的愛琴海那般深邃冷峻，卻給了人們一種清新自由的放松，抬頭一看，發(fā)現(xiàn)它如愛琴海的淡淡的天。

　　房子前面就是一個陽臺，我們的陽臺其實就是下面那家的房頂。仔細觀察，發(fā)現(xiàn)所有的房子間都是這樣關(guān)系。

　　躺在床上，只要開著門窗就能盡享愛琴海的美景，想想每一次出門旅行，都會提前在電話里和酒店反復確認我們的房間是否是海景的，這一次是得到了意外的驚喜：沒別的，全是海！

　　放好行李，迫不及待地溜答到鎮(zhèn)中心看看，其實就幾步的路。這里都是只能走行人的小巷子，路邊是一家挨一家的各種店鋪，各種新奇的藝術(shù)品裝滿了玻璃櫥窗，沒有點毅力，到了這兒還真是走不動道兒。

　　迎面來了只狗，黃色的毛，向下翻折的耳朵，年齡似乎不大，樣子很普通，在中國也常能見到。他好象很友好，主動過來和我們打招呼，我們摸摸他的腦門兒，算是問候了。誰知道這可愛的小狗就從此賴上我們了，我們往哪邊走，他就往哪邊走，我們停，他也停，還時不常地站起來把前腿搭在我腰上，用舌頭舔我的手。

　　正好路過一家商店，我們進去買水，他很自覺地蹲在了商店門口等著�？此�那么乖，我想買一包狗糧給他吃，可是一看貨架上的狗糧都是超巨大的包裝，只好買了包貓糧給他湊和吃了。

　　小狗一直跟著我們回了酒店，進了房間，一刻也不放松地追隨我們�？此�如此執(zhí)著，我和老婆決定暫時給他起個名字，就用我們酒店的名字Nonis吧，(后來問了酒店老板才知道，Nonis是個女名)然后留他在我們的陽臺上玩了一下午，直到老板出現(xiàn)，他又特自覺地走了。

　　鎮(zhèn)上有很多貓和狗，都很干凈，也很懂禮貌，但是其實大多都是沒有主人的流浪動物。一家飾品店的女老板告訴我，他們都很愛這些動物，雖然這些貓和狗沒有主人，但是它們是屬于大家的，所以鎮(zhèn)上的很多商戶都會在清晨放一桶狗糧、一桶貓糧、一桶清水在門口，算是阿貓阿狗們的街邊排檔吧。這些貓狗不愁吃喝，它們和鎮(zhèn)上的居民和睦相處，隨時你都能看到好幾只狗排成一排在店鋪門口呼呼大睡。

　　在島上的第一頓晚飯是在懸崖上的一家餐廳吃的，因為我們路過那里時有個伙計一直朝我們喊：“你好！謝謝！你好！”，為了表彰他不錯的漢語發(fā)音，更表彰他沒有把我們當成日本人，我們爽快地就座了。

　　海風盡情地吹，老婆和我舉杯相互對視，然后幸福得全咧開了嘴，還有什么比吹著愛琴海的風、呼吸著圣托里尼的純凈空氣、大口大口吃著奶酪豬排和烤明蝦，還品著這神話國度的mythos牌啤酒更讓人陶醉其中無法自拔呢？

　　那個會說你好的希臘帥小伙真是可愛，不但教了我們好幾句希臘語，還拿著兩張紙和一支筆跑來，讓我們教他更多的中國話。最后，他送上了兩杯紅葡萄酒，算是學費。