龍華古鎮(zhèn)

　　文圖 樓敏

　　小鎮(zhèn)呈三角形，背面緊貼大山，兩面環(huán)水，城內(nèi)老街小巷貫穿其中，高低錯落，整個城鎮(zhèn)顯得十分安靜。青苔，傾斜的房屋，磨的發(fā)光的街道，禹王宮的石刻，廊橋邊拉二胡的老人，早起做豆腐的人家，求子樹，過街樓邊的理發(fā)椅，洗頭的石盆，河邊的吊腳樓，手工造紙作坊，八仙山被改造成廚娘的晚唐石刻，都能讓人觸及古城的舊貌。如果遇趕場天，可拍到街沿上頭纏白帕子、穿著藍色土布衣服的老頭、老太太⋯⋯

龍華古鎮(zhèn)沒有任何商業(yè)氣息，流傳著許多古老的故事

　　古鎮(zhèn)原來的最高點就在衙門，建筑從那里延伸到龍溪河邊，1980年代修公路時將古鎮(zhèn)挖斷了，衙門也徹底消失，衙門下的那片房子隨后也被拆除。當?shù)乩相l(xiāng)說，鑿開山巖修通了公路，卻挖斷了龍脈，于是在1980年代的末期(或者是90年代初)遭到了報應(yīng)，一場大水洗刷了龍華鎮(zhèn)，沖毀了有幾百年歷史的廊橋，沖走了廊橋上有著同樣歷史的牌匾，據(jù)說，這座廊橋是經(jīng)過文革后，川南地區(qū)唯一幸存的。現(xiàn)在的廊橋是水毀后仿建的鋼筋混凝土橋，不過看看上面的牌匾還是比較有意思，可以了解小城人的情懷。

　　特別值得一提的是：90年代末，公路修通了，但不準隨便修快倒了的房子，年輕人紛紛到河對門修新房，很快形成了一條新街。前幾年，市場也搬到鎮(zhèn)外公路邊，從此鎮(zhèn)子里冷清了下來。因為地處偏僻，去的人相對較少，外人去，吃、住、停車均在老鎮(zhèn)子外河對岸的新街⋯⋯也許正是這些原因，“龍華鎮(zhèn)”旅游開發(fā)受到限制，才得以較好的保存部分原貌，當然也顯得十分破舊。

　　龍華最值得一看的是糧站里的那些石刻，文革期間，有心的當?shù)厝擞盟�泥砂漿封住了石刻，才逃過了屏山紅衛(wèi)兵的洗劫。據(jù)說當年小鎮(zhèn)的建筑到處是雕梁畫棟，但大革命時期被破壞得一干二凈，屋檐下的瓜桶被刀砍掉，雕花門楣被劈后投入火中。就連八仙山上的彌勒佛也難逃劫難，可憐唐宋時期開鑿的18米大佛被人用火器毀了面容，80年代，政府允許燒香拜佛后，龍華的善男信女捐資請工匠維修，誰知二流工匠愣是把端莊豐腴的彌勒佛變?nèi)�，雕琢成滿臉橫肉的廚娘，八仙山大佛因此完全失去了文物價值。龍華地區(qū)出產(chǎn)手工粗紙(有點像我們小時候用過的草紙或藥鋪里的包裝紙)，用石灰水浸泡山上砍來的竹子，用木棍搗出木漿，在竹笆編成的紙床上將木漿成形晾曬，這就是龍華紙的制造工藝，完全沿用蔡倫的方法。近年來，龍華的手工紙被臺灣人收購制作成“紙幣”運回本島銷售，就是那種在“陰國”使用的冥幣。不過，因為無法解決污染問題，龍華鎮(zhèn)的手工造紙很快就要停工，停工意味著這個古老技藝在龍華鎮(zhèn)徹底消失。

沒有喧囂的古鎮(zhèn)

　　“龍華鎮(zhèn)”給我印象很深的還有河對岸的那棵黃桷樹，那是龍華鎮(zhèn)的還愿樹。求子的人家會將孩童的小衣褲掛在樹枝上；求身體健康的人家會在樹干上粘貼小紙人，然后在病患部位燒灼出小孔⋯⋯總之，所有人都能在樹上找到某種精神寄托。樹的老根裹住了一只石刻龍頭，可能就是這個龍頭賦予了古樹靈性，這是我在漢族地區(qū)見到的祈禱功能最齊全的還愿樹，所以記憶猶新。

　　Tips

　　1、龍華鎮(zhèn)”距成都285公里，西出成都(128公里高速)-樂山(G213國道143公里)-永福(左轉(zhuǎn)進入碎石路14公里)-龍華鎮(zhèn)

　　路線1：成都-樂山-犍為-沐川-龍華鎮(zhèn)；路線2：成都-宜賓-屏山-龍華鎮(zhèn)。走樂山線好些，高速(不進樂山)基本到五通橋，五通至沐川是國道，沐川至龍華是新修的水泥路，回程還可逛船城和夾江千佛崖。單邊路途不趕路，時間約5小時左右。

　　2、吃住條件都沒問題，無門票，相比之下，全程花費最高的算是油費和高速過路費了，我住古填外最好的“客棧”，帶衛(wèi)生間的標準房，每一天也就幾十塊錢。