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　　盛產(chǎn)刀和槍的也門，從來都是以“邪惡”的姿態(tài)示人。基地組織扎根、頻繁的游客綁架事件、政府與部落的沖突、直至近幾個月來阿拉伯國家的連鎖政治地震引發(fā)的“憤怒日”事件，都讓人聞之色變。

　　然而，對于疑慮重重的旅游者來說，也門，這個擁有著古希巴燦爛文化的阿拉伯福地、“乳香之路”起點，卻又是一個太過誘人的存在。其實，當真的踏上這片危地，我卻發(fā)現(xiàn)，它并不像伊拉克或阿富汗那樣血肉橫飛、滿地雷區(qū)，往往是有驚無險、險中有樂。這樣一趟非凡的穿越之旅，屬于身上帶有冒險因子的旅行者，又極致，又適度，夠膽的人，才能識得此中樂趣。

也門

　　在也門，示威是一種常見的政治生態(tài)

　　臨去也門之前，身邊就有許多朋友提醒我注意安全。但在也門首都薩那(Sanaa)落地一刻起，我就懷疑走錯了地方，這哪里是新聞播報中的混亂之國�。坷铣且慌上楹�。媒體爆光率最高的解放廣場(Taharir Square)，常年上演著也門反對派和支持派對峙的政治鬧劇，剛到廣場邊上時，我還戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，小相機不敢拿在手上，等轉(zhuǎn)了一圈后，大相機都掛在脖子上了。周圍的人爭先恐后往我鏡頭前湊，分不清楚誰是反對派、誰是支持派。

　　廣場不大，有薩那老城少有的綠地，路上搭滿了巨大的帳篷，據(jù)說是薩那郊區(qū)的部落搭的，遠遠看過去，綠地就像帳篷海洋中的孤島。所有路口都塞滿了警車，警察的主要工作就是阻止車輛進入廣場，卻根本不管行人，看見我也會打招呼，用結(jié)結(jié)巴巴的英語說：“歡迎來也門”。

　　許多跟我一樣的外國游客來到這里，都饒有興致地圍觀正在進行中的示威活動。許多人手舉標語牌匾，一些人還站到皮卡車頂上演講。圍觀人群中本地看客不多，卻擠著不少本地小商販，賣果汁的，賣烤玉米的，賣冰激淋的，還有帶小孩子騎馬的，外加廣場高音喇叭上放的也門音樂，怎么看怎么像一場嘉年華。

在也門，示威是一種常見的政治生態(tài)

　　在也門，示威已成為一種常見的政治生態(tài)。示威者還有福利可享，不管是支持派還是反對派，政府都會免費提供午餐和卡特葉(Qat，一種可咀嚼的植物葉子)，甚至還發(fā)錢，據(jù)說每人每天5-10美元。

　　午餐后，廣場陽光正烈，人們齊齊進了帳蓬，我也鉆進了其中一頂。里面的擺設(shè)十分簡單，地上鋪著氈毯，沿帳蓬壁對放了長長兩排靠墊，倚滿人，嘴如反芻般慢慢咀嚼著，左頰或右頰高高鼓起，里面存的全是嚼碎的卡特葉，這些碎葉與唾液充分混合后，會使人興奮，瞳孔放大，肌肉松弛，自然精神就非常放松了。

　　旁邊的大叔告訴我，咀嚼卡特葉可是件技術(shù)活，碎葉一定要多到鴨蛋大的一團，并在口腔里呆上四五個小時，同時還要反復(fù)咀嚼并不停補充新葉。我照著他的樣子，費了好大工夫，才存了一小團碎葉在口中，照照鏡子，好像鬧牙痛，左頰只是微微腫了點，離當?shù)厝说钠骄�水準都還有好大一截，更別說高手了。據(jù)說他們嘴里的葉球能比網(wǎng)球大。

　　眼下，帳篷里已分不清政治陣營了，反對派、支持派和警察們?nèi)缧值馨阌H熱地擠在一起，共同分享咀嚼卡特葉的快樂，消磨著漫長的下午時光。我和他們聊天，也包括女性，大家都一致認為也門不太可能發(fā)生大規(guī)模的暴力流血事件，通常是上午趁著天氣涼爽，對峙雙方互相叫嚷、甚至扔石頭，午飯后的卡特葉時間，大家就立刻變成了兄弟，“總統(tǒng)的去留關(guān)我們什么事，明天再說�！�

　　后來，我在解放廣場附近的國家博物館逛，遇到一群工作人員和旅游警察，他們也是類似的態(tài)度。工作人員大多支持總統(tǒng)，即挺阿里派，旅游警察則反對總統(tǒng)，即倒阿里派。支持的說不出什么特別理由，反對的除了抱怨工資低外(旅游警察月收入約130美元)，也只是厭煩了這么多年來對著一張臉�！鞍⒗镆呀�(jīng)在位32年了，我小時候就見他是總統(tǒng)，成年了也是，結(jié)婚生子了還是，老了不會還是這張臉吧？”這位旅游警察的話，和我去年在埃及聽到的如出一轍。但無論反對還是支持，他們都說決不會向自己的兄弟開槍。

　　我不敢斷定也門就是安全的國家，但我在這里確實感到非常的安全，所有我遇見的旅行者也都這么說，哪怕我們就站在也門政治旋渦的中心地帶，依然感覺不到絲毫威脅。有人甚至開玩笑，要不我們也搬到解放廣場上去？有吃有喝，有卡特葉，還有錢可拿，共產(chǎn)主義�。�