快過年了，年味從廣州老城街巷的縫隙中泄露出來：可以聞得到廣式香腸的甜香，有老人做馬蹄糕，餐廳里的廚師忙著做年糕，盆菜與合家宴的招牌開始立在餐館門口醒目的位置。老騎樓的老榕樹還郁郁蔥蔥，南國的冬天依舊溫暖，老人們穿著單衣在街邊散步，步行去一家館子吃早茶，聊天，吹水。似乎每一個廣州人都是一個吃家，如果想吃早茶，他們能隨口說出10家各種吃早茶的地點，并且確切到每一家只吃哪種點心；如果吃宵夜，他們也能林林總總說出一串名字，從甜品到腸粉，從燉盅到砂鍋粥。這個城市的底色是平實，食物也如此，無論豪華餐廳還是街邊小店，都能吃出本分滋味�！叭粘！痹诮�(jīng)歷反復(fù)顛簸之后，在這個城市依然存留，在一餐一飯之中。

廣州街頭賣炒河粉的排檔。

烤蝦

　　早茶里慢悠悠的粵菜精神

　　美食家沈宏非上世紀(jì)80年代考入暨南大學(xué)，到了廣州。后來他回憶，當(dāng)時廣州美食與現(xiàn)在相隔天壤。那時候，廣州還沒有順德的陳村粉，只有沙河粉，還能吃到蠔油牛肉；而今，菜牌上的“郊外油菜”只剩下“油菜”，因為郊外都成了市中心。那時，廚房里有“啫啫”聲，而火爆的“啫啫煲”還沒有出現(xiàn)。潮州菜那時都只是在火車站地攤化生存，川菜湘菜還不見蹤跡。腸粉里不加澄面，他那時也不明白為什么餛飩在廣州就叫了云吞。2001年，他還專門寫過一本書叫《發(fā)現(xiàn)廣州餐廳》，而在十幾年過后的今天，那些餐廳許多都不在了。

腸粉

　　沈宏非說：如今的廣州，可以一啖當(dāng)年的大排檔如何在近二三十年里變成集約化量場的大集團，也可以嘗到個別老字號所堅守的手工和舊制。在某種意義上，這些或許都不重要。重要的是，這一切都能在二十四小時內(nèi)神奇地共存于同一個潮濕的時空和口腔，“只要廣州的天氣不變，粵菜的精神就將永存”。

　　如今，“粵菜的精神”仍能辨識，需要穿過廣州塔的小蠻腰和珠江新城的繁華，回到老城，走在西關(guān)的街道上，在中山六路、龍津西路、上下九路、荔灣路、騎樓街，或者西關(guān)大屋下面的老店鋪里。

　　與廣州的早茶相比，北方的早點簡直不值一提。廣州有名的吃早茶的地方很多，廣州吃家閆濤向我們推薦其中最有名的一家：廣州酒家。上下九的店是老店，沿襲了老派的作風(fēng)。廣州早茶有“四大天王”：燒麥、蝦餃、鳳爪、排骨，都是小盅蒸制。蝦餃豐滿，蝦肉潤滑彈牙�！皬椦馈�，這個廣州語匯中專門形容食物脆爽的詞，只有在品嘗遍廣州種種小吃才能明白它的真諦。鳳爪則以軟糯著稱。幾種小吃需要趁熱享用，旁邊搭配著一碗白粥。

　　老廣州講究“一盅兩件”，一杯茶搭配兩種小吃，慢慢吃，一邊看報一邊聊天。比早茶更奢侈的是時間，一群人坐在餐館里慢悠悠地喝茶吃點心聊天。廣州人管聊天叫“吹水”，猶如北京話中的“侃大山”，四川話中的“擺龍門陣”。

　　一頓早茶是慢悠悠廣州一日的開端，即便廣州越來越成為一個快節(jié)奏的城市，“慢”依然存留在食物之中。